天ぷら語源はポルトガル語？宗教と南蛮文化から辿った驚きの本当の話

天ぷらについて検索していると、「語源はポルトガル語らしい」という断片的な情報だけが出てきて、かえってモヤモヤした経験はありませんか？

私自身、初めてこのテーマを深掘りしたとき、「え、断食の期間に揚げ物ってどういうこと？」と混乱し、思わず手を止めた記憶があります。

でも、調べれば調べるほど、天ぷらの背景には宗教・言語・南蛮文化が絡み合う“人間くさいドラマ”が隠れていると知り、驚きとワクワクが一気にこみあげてきました。

天ぷらは単なる和食ではありません。400年前から続く「異文化交流の化石」でもあるのです。

この記事では、その深層にある物語まで、じっくり丁寧に追っていきます。

天ぷらの語源は本当にポルトガル語なのか？

天ぷらの語源について調べると、「ポルトガル語が元らしい」という言葉だけが先行し、本当のところが分からず不安になる方は少なくありません。実際には、16世紀の日本にやってきた宣教師たちの宗教生活や、当時のポルトガル語・ラテン語の使われ方を踏まえないと、語源の全体像は掴めません。

ここでは、その“もやもや”を一つずつ解いていきます。

3つの語源説の全体像と違い

天ぷらの語源には、大きく3つの説が存在します。それぞれの比較は次の表がもっとも理解しやすい形です。

3つを並べてみると、同じように見える単語でも、背景がまったく違うことがわかります。

最有力とされる「四季の斎日（Tempora）説」と宗教的背景

もっとも信頼されているのが、この「四季の斎日（Tempora）」に由来する説です。

カトリック教会では年に4回、“祈りと断食”の日が設けられていました。ただここで言う「断食」は、日本人がイメージする“何も食べない”ではなく、肉だけを避けるという意味に近いものです。

肉が食べられない日、宣教師たちは魚や野菜を揚げて食べることがよくありました。油で揚げると満足感が得られ、しかも保存性が高まるため、旅を続ける宣教師には都合がよかったのです。

日本人が「この料理は何ですか？」と尋ねた際、宣教師が「今はTemporaの時期だ」と返し、それを“料理名”として受け取った──という逸話は、異文化のすれ違いとしてとても人間味があります。

「断食なのに揚げ物？」という読者の疑問も、ここでスッと腑に落ちるはずです。

「Tempero（調味する）」が日本語化した可能性

もうひとつの有力説が「Tempero」説。これは“調味料・味付け”を意味するポルトガル語です。

当時の「長崎天ぷら」は、現代とはまったく違い、衣そのものに砂糖や塩が混ぜ込まれた“味付きフリッター”でした。「調味された衣の料理」という意味で、「Tempero」「Temperar」が天ぷらと結びついたとしても不自然ではありません。

さらに、日本語の耳で聞いたとき、「テンペロ」「テンペラル」は“テンプラ”と非常に近い響きになります。こうした音の親和性も、この説が根強く残っている理由です。

「寺（Templo）説」が俗説とされる理由

最後の「Templo」説は、「寺院」を意味するポルトガル語です。「宣教師が寺院で食べた料理だから“テンプラ”になった」という話が後世つくられましたが、歴史的には根拠が薄いとされています。

宣教師が自分たちの教会を“寺（Templo）”と呼ぶ必然性はほとんどなく、この説は音の類似だけで広まった“語呂合わせ”に近いものです。

「言葉の響きが似ているだけでは信頼できない」という安心感を、ここで持っていただければと思います。

天ぷらの原点「ペーシンニョシュ・ダ・オルタ」とは何か

語源の背景を理解したところで、次に気になるのは「では、その料理は実際どんな姿をしていたのか？」という点ではないでしょうか。天ぷらの祖先と呼ばれる料理には、名前からしてユーモラスな“ある一品”が存在します。

初めてその料理写真を見たとき、私は思わず「かわいいな…」と微笑んでしまったほど。天ぷらのルーツは、とても生活感にあふれた一皿なのです。

「畑の小魚」と呼ばれたインゲンのフリッターの正体

天ぷらの直接的な先祖とされる料理が、ポルトガルの「ペーシンニョシュ・ダ・オルタ（Peixinhos da horta）」です。直訳すると「畑の小魚」。

名前だけ聞くと魚の料理のようですが、実はインゲン豆を衣で包んで揚げたもの。細長いインゲンに衣がふんわりとつくことで、小魚のフリッターのように見える――その“見立て”が名前の由来です。

当時の人々は、肉が食べられない斎日の食卓に、こうした遊び心を持ち込んでいました。遠い国の庶民のユーモアに触れると、400年前の人々との距離が一気に縮まるようで、ちょっと温かい気持ちになります。

現代ポルトガル料理に残る天ぷらの祖先

興味深いのは、この料理が今もポルトガルの食卓に生き残っていることです。

酒場の小皿料理「ペティシュコス」として提供されることも多く、食前にサクッとつまむ人もいます。衣は日本の天ぷらより厚めで、味も塩気がしっかり。素朴だけれどクセになる味わいで、ワインともよく合います。

この“原点が今も食べられる”という事実は、歴史が一続きであることを強く感じさせてくれます。

日本の天ぷらとどこが同じで、どこが違うのか

ここで、原点料理と日本の天ぷらの構造的な違い・共通点を整理してみます。

こうして並べてみると、
「構造は同じだが、進化の方向がまったく違う」
という点が浮き上がってきます。

日本の天ぷらが「サクサクの軽さ」を追求したのに対し、ポルトガルの原点は「満足感のある厚めの衣」。それぞれの土地の嗜好や気候が生んだ違いが、こうした料理の個性になっているのです。

日本に伝わった天ぷらはどのように変化したのか

ポルトガルから渡ってきた“揚げ物文化”は、日本に入った瞬間から独自の進化を始めます。とくに長崎、そして江戸という二つの舞台で、天ぷらは驚くほど性格の違う料理へと姿を変えていきました。

この変化のドラマを追うと、日本人がどれほど器用に異文化を取り込み、自分たち好みに仕上げていったかがよくわかります。

南蛮文化がもたらした「長崎天ぷら」という衝撃

16世紀、ポルトガル船がもたらした料理は、日本の食文化にとってちょっとした革命でした。

当時の日本にも揚げ物は存在したものの、豆腐や油揚げのような、いわば“軽い揚げ物”が中心。そこへ突然、砂糖・塩でしっかり味付けされた重めの衣を、たっぷりの油で揚げる南蛮スタイルが現れたのです。

現地の人にとっては、それはもう衝撃的だったはずです。「こんなに甘い衣の揚げ物は初めてだ」「味が中に閉じ込められている」という驚きの声が聞こえてきそうです。

長崎天ぷらの特徴は、今の天ぷらとはまったく違います。

この“味付きフリッター”に、日本人は南蛮文化の香りを強く感じていたはずです。

江戸で天ぷらが「屋台のファストフード」に進化した理由

そして時代が下り、政治の中心が江戸に移ると、天ぷらはまったく別の姿に生まれ変わります。

江戸は、独身男性や職人が非常に多い“外食都市”でした。火事の多さから屋内調理が制限され、
屋台で手軽に食べられる料理が一気に発達したのです。

寿司、蕎麦、鰻と並んで天ぷらは「江戸の四大外食」として人気を獲得。今の高級店のイメージからは想像できないほど、当時の天ぷらはワイルドでした。

まさにジャンクフードの元祖ともいえる存在です。

また、江戸の天ぷらが香ばしい狐色をしているのは、江戸湾の魚介の臭みを消すために胡麻油が使われたから。これも下町ならではの“合理的な工夫”でした。

江戸前と上方でなぜスタイルが分かれたのか

同じ天ぷらでも、関東と関西で大きく性格が異なるのはよく知られています。
この違いにも、きちんとした理由があります。

気候も食材も違うため、自然と嗜好が分かれていったのです。
この地域差を知ると、「天ぷらって奥深いなあ」と、しみじみ感じてしまいます。

徳川家康は本当に“天ぷらで死んだ”のか

天ぷらの歴史を語るとき、必ずといっていいほど登場するのが、あの「家康が天ぷらを食べすぎて死んだ」という話です。

初めてこの逸話を聞いたとき、私は思わず笑ってしまったのですが、同時に「本当にそんなことあるの？」という疑問も湧きました。

実際に調べてみると、この話には“誤解”と“事実”が絶妙に混ざり合っていることがわかります。

甘鯛の天ぷら事件の史実と背景

1616年（元和2年）のこと。家康は鷹狩りの帰り道、京都の豪商・茶屋四郎次郎のもとで、当時“新しい料理”として評判だった甘鯛の揚げ物を振る舞われました。

この料理は、

という、今の天ぷらとは少し違う形をしていましたが、家康はこれを大層気に入り、つい食べすぎてしまったと伝えられています。

そしてその夜、腹痛を起こした――ここまでは史料にも記されている“事実”です。
この部分だけを見ると、「やっぱり天ぷらの食べすぎか！」と早合点したくなりますよね。

史料・医学的に見た家康の実際の死因

しかし、結論からいえば「天ぷらが直接の死因」という可能性は極めて低いと考えられています。

理由は二つあります。

つまり、天ぷら事件はあくまで“体調悪化を早めたきっかけ”であり、直接の原因ではなかったと考えるのが自然です。

少しホッとするような、でもどこか切ない事実ですね。

なぜ「天ぷらで死んだ」が広まったのか

では、なぜこの“誤解”が現代まで広まり続けたのでしょうか。

つまり、この逸話は“史実”というより、庶民の想像力が生み出した歴史のスパイスだったわけです。

歴史の裏側にあるこうした人間模様を知ると、天ぷらの物語がさらに立体的に見えてきます。

「天ぷら 語源 ポルトガル」に関するよくある質問

天ぷらの語源や歴史を調べると、細かな疑問が次々と湧いてくるものです。
ここでは特に多い質問に、できるだけシンプルかつ正確に答えていきます。

天ぷらの語源は「Tempora」と「Tempero」どちらが正しいのか？

最有力とされるのは、カトリックの四季の斎日を意味する「Tempora」説です。
ただし当時の長崎天ぷらは味付き衣で揚げていたため、「Tempero（調味）」とも結びつきやすく、複合的に影響した可能性があります。

ポルトガルには今も天ぷらの元祖料理が存在するのか？

はい。「ペーシンニョシュ・ダ・オルタ」というインゲンのフリッターが現在も食べられています。
味付きで衣が厚めなのが特徴で、天ぷらの“原型”をもっともよく残す料理といわれています。

断食期間に揚げ物を食べるのは宗教的に問題ないのか？

カトリックの断食は“肉を避ける”ことが中心で、食事量をゼロにする意味ではありません。
魚や野菜の揚げ物は斎日の代替食としてよく食べられており、宗教上も問題ありませんでした。

長崎天ぷらと江戸前天ぷらは何が違うのか？

長崎天ぷらは衣に砂糖や塩を混ぜ込んだ“味付きフリッター”で、ラードで揚げる重めの料理でした。
一方の江戸前天ぷらは魚介中心で、胡麻油で香ばしく揚げ、天つゆで食べる軽いスタイルが特徴です。

徳川家康は本当に天ぷらで死んだのか？

直接の死因ではありません。
家康が揚げ物を食べた後に腹痛を起こしたのは事実ですが、亡くなったのは約3か月後で、記録された症状は胃がんと一致します。
揚げ物はきっかけに過ぎなかったと考えられます。

まとめ

天ぷらの語源を辿ると、単なる“外来料理”という枠を超えた豊かな物語が見えてきます。
カトリックの斎日という宗教的背景、ポルトガルの素朴な家庭料理、そして日本での驚くべき進化──
そのすべてが重なり合って、今の天ぷらが形づくられました。

特に、日本人が異文化を受け取るときの柔軟さと創造性には改めて感心させられます。
重いフリッターを“軽やかな天ぷら”へ磨き上げた江戸の職人たちの工夫は、現代にも通じる美意識そのものです。

次に天ぷらを口にするとき、その一皿の奥には「ポルトガルの畑の小魚」から「江戸の屋台」まで、400年以上の歴史が詰まっていることを、ふと思い出していただければ嬉しく思います。

料理の背景を知るだけで、日常の味わいが少し豊かになる――そんな感覚を、今日の食卓にもぜひ。